Zenith từng nhận hơn 2,333 giải thưởng về đồng hồ cơ uy tín, bao gồm rất nhiều giải về độ chính xác của bộ máy. Thật vậy, bộ máy El Primero luôn là niềm tự hào, đại diện cho kỹ thuật đỉnh cao của thương hiệu với hơn 300 bằng sáng chế xuyên suốt lịch sử phát triển lừng lẫy. Đó là di sản mà Julien Tornare, Giám đốc điều hành của Zenith rất nghiêm túc củng cố bằng tầm nhìn lớn: biến thương hiệu thành “tương lai của ngành công nghiệp đồng hồ hiện đại”.

Quản lý một thương hiệu có bề dày lịch sử, điều gì khiến ông ngạc nhiên nhất về Zenith?

Có lẽ đó là lịch sử đầy thú vị với những câu chuyện chưa kể của hơn 150 năm, là kho tàng di sản của những điều tuyệt vời chưa từng được tiết lộ. Đó cũng là lý do tôi cảm thấy có trách nhiệm hơn để luôn sáng tạo, để chứng minh rằng chúng tôi không chỉ tinh thông trong sản xuất đồng hồ mà còn luôn tôn trọng các giá trị lịch sử của ngành chế tác đồng hồ.

Với tất cả những di sản được làm mới, nguồn gốc cũng là một khía cạnh cơ bản khi nói về đồng hồ. Vậy ông làm thế nào để hướng đến sự cân bằng giữa tính lịch sử và hiện đại?

Tôi kết nối lịch sử với tương lai. Tôi chọn từ nguyên mẫu El Primero 69 cho một dịp kỷ niệm đặc biệt nào đó, rồi tạo ra một chiếc đồng hồ với những đặc điểm cơ bản trong thiết kế và tinh chỉnh nó sao cho chứa đựng được hơi thở đương đại. Tôi nghĩ rằng thật đáng tiếc nếu ta cứ lặp đi lặp lại những thứ đã làm trước đây.

Hãy lấy ví dụ từ Porsche 911, mẫu xe này đã được phát triển rất nhiều từ công nghệ đến thiết kế song vẫn giữ được những giá trị truyền thống – và đó là sự lựa chọn đúng đắn. Ngành công nghiệp đồng hồ thường có xu hướng hoài cổ, nhưng như thế là không tôn trọng di sản vì bạn chỉ đang sao chép, bạn không tôn trọng những người đi trước.

Jean-Claude Biver, nhà điều hành Zenith trong giai đoạn giao thời, từng nói hai điều: một, Zenith là thương hiệu được mọi người khao khát, nhưng không ai mua. Hai, mọi người đang bàn luận về Zenith, nhưng chỉ xoay quanh một chủ đề – bộ máy El Primero. Điều này có vẻ ám chỉ về sự già nua của thương hiệu. Ông làm gì để thay đổi điều đó?

Phải, mọi người đều khao khát Zenith, nhưng không phải ai cũng mua đồng hồ Zenith. Cũng giống như khi bạn hẹn hò một cô gái mình thích, nhưng không chắc là muốn cưới cô ấy. Nhưng tôi tin rằng điều quan trọng trước tiên là có được sự yêu thích của mọi người, vì nếu không yêu thích, chắc chắn họ sẽ không mua. Tuy nhiên, tôi cũng thấy cần mang tới nhiều cảm xúc hơn nữa cho thương hiệu Zenith, để khiến mọi người nói đến nhiều thứ hơn ngoài bộ máy El Primero huyền thoại.

Trước đây, người ta cho rằng Zenith tạo ra những sản phẩm đẹp mắt, nhưng không có giá trị cảm xúc. Chúng tôi đang nỗ lực khiến cho thương hiệu trở nên gần gũi và có tính kết nối với khách hàng. Đây là yếu tố có thể biến một khách hàng từ “thích” sang “muốn sở hữu”.

Giám đốc thương hiệu Zenith, ông Julien Tornare

Về El Primero, nhiều người hỏi tôi rằng liệu bộ máy quá nổi tiếng này là thế mạnh hay là điểm yếu. Bản thân tôi cho đó là một thế mạnh. Bộ máy giúp chúng tôi tạo dựng tên tuổi, và chúng tôi là thương hiệu đồng hồ duy nhất làm được việc đó. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Công việc của tôi là xây dựng nên một biểu tượng mới, và tôi dự định sẽ biến Defy 21 thành một chiếc đồng hồ như thế. Khi có trong tay một bộ máy và một chiếc đồng hồ kinh điển, đó là lúc chúng tôi thực sự có đủ khả năng kiến tạo tương lai.

Nhiều người cho rằng Defy 21 rất giống Hublot, và cũng tương tự như thương hiệu anh em khác là TAG Heuer, khi sở hữu vỏ máy góc cạnh, vòng chân kính tròn và thiết kế lộ máy. Ông sẽ xây dựng biểu tượng mới như thế nào khi mà hai thương hiệu có nhiều điểm tương đồng đến vậy?

Thật sự mà nói, trong ngành công nghiệp đồng hồ, có rất nhiều thương hiệu cho rằng ai đó đang sao chép thiết kế của họ. Khi mới ra đời, Hublot cũng bị cho là đang bắt chước Audamars Piguet. Rồi khi Montblanc giới thiệu dòng đồng hồ nữ, chúng cũng bị chỉ trích rằng trông rất giống Jaeger-LeCoultre. Hiện tại, mọi người nghĩ rằng ông Biver đang điều hành LVMH nên chúng tôi sẽ có nhiều điểm chung.

Nhưng nếu nhìn vào lịch sử của Zenith, chiếc vỏ này bắt nguồn từ chiếc đồng hồ năm thứ hai của El Primero. Tất cả mọi thứ đều tương tự như nguyên mẫu năm 1970. Thiết kế lộ máy sẽ khiến nó mang dáng vẻ hiện đại. Rất nhiều thương hiệu như Richard Mille gần đây cũng đã chuyển sang các thiết kế lộ máy để phô diễn đẳng cấp và sự tinh tế bên trong. Với tôi, Defy 21 là một chiếc đồng hồ hiện đại. Zenith luôn hướng tới độ chính xác và tính thể thao. Còn về thiết kế, chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến.

Nếu theo đuổi mục tiêu này, ông sẽ đưa khách hàng quay về những di sản của Zenith như thế nào?

Chúng tôi sẽ luôn có những bộ sưu tập để gợi nhắc về lịch sử lâu đời của thương hiệu. Tôi sẽ không đem những công nghệ mới vào chiếc Pilot hay thay đổi chiếc Elite Classic, Choromaster. Đây là sự lựa chọn cho những ai hoài cổ. Trong kinh doanh, giới mộ điệu có thể nói bất cứ điều gì, nhưng khách hàng mới là người ảnh hưởng đến quyết định sau cùng.

Ngày nay, doanh số của Defy 21 vượt xa so với trước đây. Với một vài nhà sưu tập, thật khó để nói rằng họ chỉ cần các mẫu cổ điển. Vì vậy, chúng tôi vẫn có những mẫu cổ điển, nhưng Defy sẽ đại diện cho tương lai ngành đồng hồ của Zenith.

Độ chính xác và tính năng thể thao là một trong những điểm nổi bật của Zenith, điều đó có nghĩa là các chứng nhận cũng vẫn quan trọng?

Chắc chắn là như thế! Với mẫu Defy Lab mới, thậm chí chúng tôi có cả chứng nhận Tête de Vipèr. Tuy nhiên, dù các chứng nhận rất quan trọng, tôi vẫn không nghĩ rằng mọi người mua sản phẩm chỉ vì các chứng nhận trên giấy tờ. Đó chỉ là một cách để củng cố lòng tin của khách hàng đối với danh tiếng của chúng tôi về độ chính xác và hiệu suất bộ máy.

Ông có nghĩ đến các chứng nhận cho thiết kế?

Ở thời điểm này, tạm thời là không. Tôi luôn hoài nghi về chứng nhận Poinçon de Genève. Hầu hết mọi người mua đồng hồ vì tin tưởng ở chất lượng đến từ thương hiệu. Họ không cho rằng một bên thứ ba như dấu chỉ Geneva Hallmark có thể đem lại điều gì đó đặc biệt cho chiếc đồng hồ của mình. Patek Philippe không cần nó, và vẫn kinh doanh tốt. Chúng tôi thực sự không cần chứng chỉ Poinçon.

Những năm gần đây, Swatch Group phải dựa vào ETA, và Richemont bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất riêng. Mẫu Defy Lab cũng được phát triển với nhiều đội ngũ R&D ở LVMH do Guy Sémon dẫn dắt. Theo ông, về lâu dài, các nhà sản xuất đồng hồ độc lập có còn tồn tại, hay rồi sẽ lại phụ thuộc nhiều hơn vào tập đoàn sản xuất để có được bộ máy độc quyền?

Tôi tin chắc rằng ở LVMH chúng tôi vẫn duy trì tính độc lập cho từng thương hiệu. Vì thế, mỗi thương hiệu có hai hoặc ba chuyên viên trong lĩnh vực sáng tạo và công nghệ mới. Các nhân viên ở Zenith sẽ làm việc để tạo ra sản phẩm mới cho Hublot hay TAG Heuer. Đó là nỗ lực của cả tập thể. Hai tuần một lần, thợ đồng hồ ở Zenith sẽ gặp gỡ đồng nghiệp ở các thương hiệu anh em trong tập đoàn để chia sẻ kiến thức.

Chúng tôi quyết định các sản phẩm mới sẽ đến với thương hiệu nào, và vì sao như thế. Như ông Biver từng nói, có lẽ các thương hiệu ngoài tập đoàn chúng tôi cũng được hưởng lợi từ điều này.

Như vậy là sẽ không có gì đặc biệt dành riêng cho Zenith?

Hiện chúng tôi gọi đó là bộ dao động Zenith, nhưng sắp tới, chúng tôi sẽ bán nó cho các thương hiệu khác. Nhìn ở góc độ ngành, sẽ khá tham lam nếu giữ tất cả cho riêng mình. Có thể có nhiều cách khác nhau, mà chúng tôi thực hiện một số cách, còn những người khác áp dụng phần còn lại.

Dưới sự lãnh đạo của ông, liệu Zenith sẽ có những dòng đồng hồ với phong cách rõ ràng hơn chứ? Tôi đang nói đến mẫu Type 20, trông nó khá giống mẫu Pilot, có khi lại là một mẫu đồng hồ của xe đua…

Đây là một trong những điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Chúng tôi có quá nhiều thay đổi trong tên gọi sản phẩm, và sẽ chỉ tập trung vào 4 dòng sản phẩm chính. Defy và Pilot cho những thiết kế mang tính đương đại. Chronomaster và Elite cho những mẫu cổ điển hơn. Dưới thời của Nataf, có đến 868 mẫu khác nhau. Khi tôi nhậm chức, hãng vẫn còn hơn 700 mẫu. Tôi muốn các dòng sản phẩm phải được định hình rõ ràng và chỉ tập trung vào nhóm 100 mẫu dẫn đầu.

Về mặt phân phối, chúng tôi từng có hơn 800 phòng trưng bày. Hiện tại chúng tôi có khoảng 600 và tôi đang muốn giảm xuống còn 500. Trở lại với câu hỏi của anh, tôi vẫn nghĩ một mẫu đồng hồ phi công nên là chính nó, với tinh thần của nó dù chủ nhân có đang lái máy bay hay không. Nhưng bạn đúng khi nói rằng tôi phải định vị các sản phẩm rõ ràng hơn.

Điều này có thể hiểu là Zenith sẽ không còn hợp tác nhiều nữa?

Dĩ nhiên, chúng tôi đã dừng hợp tác với Rolling Stones hay các hãng xe cổ. Hiện tại chúng tôi chỉ đang làm việc với Range Rover và Cohiba. Câu hỏi thực sự là chúng tôi có cần phải hợp tác với các thương hiệu khác, và để làm gì? Chúng tôi sẽ có được điều gì? Bạn không cần phải hợp tác với người khác nếu như điều đó không có lợi. Tôi muốn có những sự hợp tác thật sự ý nghĩa, phù hợp với giá trị và triết lý của Zenith.

Điều gì sẽ là đòn bẩy cho Zenith?

Hãy đến các xưởng sản xuất của chúng tôi và cảm nhận những điều đang diễn ra ở đó. Bạn sẽ thấy nơi Vermot đã cất giấu mọi thứ, và nghĩ về những gì ông đã làm. Một sự liều lĩnh và tinh thần phi thường.

BÀI: JONATHAN HO | CHUYỂN NGỮ: VINCENT PHẠM