Sự nghiệp của một cá nhân làm việc trong ngành đồng hồ có thể kéo dài hàng nhiều thập kỷ, thậm chí đó là khi chúng ta chưa đề cập đến những gia tộc sở hữu một thương hiệu riêng. Ngoài ra, các nghệ nhân điêu khắc và chuyên gia đánh bóng có thể làm việc tại những xưởng chế tác truyền thống hoặc nhà máy sản xuất chuyên dụng trong hơn 20 năm.

Điều này có nghĩa, dù bạn sở hữu một chiếc đồng hồ trong bao lâu đi nữa, thì những người từng phụ trách sản xuất chiếc đồng hồ đó vẫn có thể đồng hành cùng bạn trong suốt hành trình còn lại. Đây là một khái niệm có phần lãng mạn hóa, nhưng đồng thời cũng đúng với những ai đang làm việc ở khối văn phòng và đôi khi là cả những người đứng đầu thương hiệu, ngay cả khi họ không làm việc cho cùng một công ty, hoặc trong cùng một vai trò như khi bạn gặp hoặc nghe về họ lần đầu tiên.

Chúng tôi chọn bắt đầu câu chuyện về Guy Bove – Nhà thiết kế chính của TAG Heuer theo cách này vì chúng tôi gặp Bove lần đầu vào năm 2006, khi anh ta là nhà thiết kế chính của Georges Kern tại IWC. Trong nhiều năm qua, anh chuyển từ IWC sang Chopard, rồi lại đến Breitling với Kern và hiện tại đang làm việc tại TAG Heuer.

Guy Bove đã tiếp đón chúng tôi như những bạn hữu thân thiết khi gặp nhau tại Watches and Wonders Geneva. Như bạn biết, thời gian để giao lưu cùng những người đứng đầu thương hiệu tại các sự kiện thường rất eo hẹp, rõ ràng chúng tôi không phải ưu tiên hàng đầu của bất kỳ ai khác ngoài bộ phận Tiếp thị & Truyền thông. Mặc dù vậy, Bove đã dành cho chúng tôi rất nhiều thời gian, khiến tôi phải nhận định rằng anh ấy là bậc thầy về giao tiếp và rất khéo léo trong việc truyền đạt – một người kể chuyện rất có sức hút.

Tại TAG Heuer, Bove rất bận rộn, anh ấy hầu như can thiệp vào mọi khía cạnh trong các bộ sưu tập hiện tại. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là anh ấy chịu trách nhiệm cho mọi thiết kế của TAG Heuer, nhưng Bove đã nắm bắt được khái niệm và giá trị cốt lõi trong danh mục sản phẩm của thương hiệu. Nếu bạn muốn biết tầm nhìn của anh ấy tại TAG Heuer là gì, chỉ cần nhìn vào những mẫu Aquaracer hiện tại, điều chính anh ấy tuyên bố rằng đã thay đổi hoàn toàn. Thoạt nhìn, không dễ để chúng ta nhận thấy sự đổi mới trên các thiết kế, cho đến khi thử đặt chiếc Aquaracer mới cạnh phiên bản 2015, đây là lúc những khác biệt hiện ra rõ ràng nhất.

Về sự đổi mới, tính bền vững và sự phát triển chung với La Joux Perret cho mẫu TAG Heuer Aquaracer Solargraph…

Mẫu đồng hồ này sở hữu tất cả các ưu điểm của bộ máy thạch anh, nhưng bạn không phải lo lắng về pin, không cần mở niêm phong để thay pin, không cần phải chạm vào đồng hồ trong nhiều năm và không phải suy nghĩ xem liệu tuổi thọ pin kéo dài bao lâu? Solargraph sẽ bắt đầu chạy khi phơi dưới ánh sáng mặt trời trong vòng 10 giây, và hoạt động cả ngày chỉ sau hai phút phơi nắng. Bộ máy TH50-00 sẽ được sạc đầy khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong ít hơn 24 giờ.

Điều thú vị khác nữa trên chiếc đồng hồ này là nó vẫn tiếp tục hoạt động trong vòng sáu tháng ngay cả khi bạn không đeo trên tay. Đó là một sự tiến bộ, một phần quan trọng trong lịch sử của TAG Heuer cho đến ngày nay. Chúng tôi muốn tiếp tục làm nên các cuộc cách mạng trên dòng đồng hồ thạch anh vì đây là một phân khúc lớn của chúng tôi. Ngay bây giờ, chúng tôi đang tập trung vào thông điệp đổi mới với chiếc đồng hồ này, nhưng bạn có quyền đề xuất rằng đây là một ví dụ về tính bền vững khi không cần phải xử lý pin, vứt bỏ pin đã qua sử dụng, khai thác thêm khoáng chất để sản xuất nhiều pin hơn!

Trên bộ sưu tập Aquaracer nói chung…

Bộ sưu tập Aquaracer thật sự rất ấn tượng, vì thế chúng tôi không muốn thay đổi quá nhiều, nhưng chúng tôi đã thực hiện khá nhiều tinh chỉnh trên thiết kế bộ vỏ. Nếu nhìn từ cạnh bên và so sánh với mẫu 2015, bạn sẽ thấy rằng vấu dây ngắn, cũng như vát nghiêng hơn. Chúng tôi đồng thời mang đến hơi hướng của nguyên mẫu 844, tái định nghĩa lại thiết kế ban đầu của dòng đồng hồ này. Tôi nghĩ rằng nó trông giống như một chiếc đồng hồ thể thao năng động.

Chúng tôi cũng đã cân nhắc rất nhiều về tỷ lệ để nó vừa vặn cho nhiều kích cỡ cổ tay. Khi nhìn vào Superdiver, tôi nghĩ đây là một trong những chiếc đồng hồ lặn chuyên dụng mỏng nhất hiện tại có khả năng chống nước ở độ sâu 1.000m, mặc dù có kích cỡ lên đến 45mm nhưng chúng tôi đã thành công trong việc điều chỉnh thiết kế để nó vừa vặn với đại đa số người dùng! Riêng ở mẫu Aquaracer 200 lại có thể đáp ứng đa dạng các hoạt động thể thao trên cạn, không riêng việc bơi lặn. Bạn có thể đeo Aquaracer 200 khi trượt tuyết, leo núi, cắm trại hoặc cả khi đi rừng vì nó đủ cứng cáp để dấn thân vào các cuộc phiêu lưu và vừa vặn dưới cổ tay áo sơ mi khi bạn quay trở lại làm việc vào đầu tuần.

Vậy còn Monaco Gulf?

Chà, bạn có thể thấy rằng bộ sưu tập này chưa được chúng tôi thiết kế lại hoàn toàn, mà đó là một phiên bản chuyển thể giới hạn. Tôi nghĩ câu hỏi đặt ra là “làm thế nào để chúng tôi điều chỉnh dòng Gulf sao cho phù hợp với dòng Monaco?”, trong trường hợp chỉ xem xét hình dạng của Monaco Gulf. Nhưng sau đó, khi đánh giá bao quát hơn bạn sẽ nhận ra đó là một thiết kế hoàn toàn khác.

Đầu tiên, chúng tôi bạn muốn tìm hiểu điều gì đã làm cho Monaco trở nên thu hút. Đó là sự giao hòa tuyệt vời giữa hình dạng tròn và vuông, yếu tố dễ nhận thấy nhất qua mặt số với cạnh vỏ máy. Đầu tiên là dáng vuông của hai mặt số phụ, kế đến là tâm mặt số tròn hoàn thiện bằng phương pháp chải tia, nhằm tạo nên sự cách biệt với rìa mặt số vuông bên ngoài được trang trí bằng hai dải màu xanh da trời và cam đặc trưng của Gulf. Không dừng lại ở đó, tại vị trí 12 giờ là con số 60 nổi bật thay cho cọc số điển hình của Monaco tiêu chuẩn. Đồng thời sắc xanh dương vẫn hiện hữu trên dây đeo và tông màu cam được sơn trên bánh xe cột của bộ máy cơ phản ánh mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi cùng Gulf.

Ông gặp phải thử thách gì đối với các thiết kế mang tính biểu tượng…

Khi chạm tay vào những dòng đồng hồ biểu tượng, như Monaco hay Aquaracer, chúng tôi đã phải đối diện với một cuộc thử thách lý trí thật sự. Bạn có thể nói rằng, phải từ bỏ cái cũ để chấp nhận cái mới hoặc bạn cũng có thể cho là chúng tôi sợ chạm đến những giới hạn mới, hay chúng tôi không nên thực hiện quá nhiều thay đổi với các bộ sưu tập mang tính biểu tượng nói trên v.v… bạn cũng có thể hỏi rằng, những người từng làm việc tại thương hiệu trước đây đã diễn giải điều gì khi sáng tạo ra chiếc đồng hồ ban đầu.

Tôi thích yếu tố cuối cùng. Nhưng chúng tôi không thể gặp để hỏi những nghệ nhân từng trực tiếp phụ trách sản xuất những chiếc đồng hồ ấy vì họ đã rất cao tuổi, nghỉ hưu hoặc qua đời, nhưng Jack Heuer vẫn đồng hành cùng chúng tôi, và ưu tiên hàng đầu của ông ấy chính là độ trực quan, tính dễ quan sát.

Bài Ashok: Soman

Chuyển ngữ: Tôn Bình