Có lẽ đó vẫn là cảm giác nôn nao mà ai ai trong chúng ta cũng đã trải qua từ thời đại dịch, và chúng tôi hầu như chỉ quanh quẩn với những người bạn hay người quen cũ tại Watches & Wonders Geneva. Sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ sự kiện của năm ngoái, nhưng không chúng tôi đã ở đó, thậm chí còn có thời gian để thưởng thức một số loại cocktail thú vị vào ngày đầu tiên diễn ra triển lãm. Đặc biệt, tại đêm Zenith cocktail party năm ngoái, chúng tôi còn cảm nhận được tình bạn thân thiết giữa các Giám đốc điều hành Khu vực, cũng như đối tác bán lẻ của họ. Nếu nói về một thương hiệu đồng hồ đang phát triển mà chúng ta có thể chạm và cảm nhận thì đó phải là Zenith.

Chúng tôi không chỉ cảm nhận được điều này vào năm ngoái, mà là từ rất nhiều lần khác ở Singapore, gần đây nhất là tại LVMH Watch Week. Giám đốc điều hành của Zenith – ông Julien Tornare và chúng tôi đã biết nhau khá lâu, lần đầu chúng tôi đã gặp nhau là ở mùa Watches & Wonders thứ nhất diễn ra ở Hong Kong trong năm 2014, khi ông ấy đang là CEO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Vacheron Constantin.

Để bắt đầu cuộc trò chuyện, chúng ta hãy nói về thiết kế kinh điển của Zenith, Pilot Big Date Flyback. Mong ông cho chúng tôi biết thêm về quyết định làm mới bộ sưu tập này.

Vâng trong năm nay, điều đó rất quan trọng với chúng tôi, Zenith rất vui khi ra mắt các thiết kế mẫu mới. Như bạn biết, chúng tôi đã định vị lại dòng đồng hồ Defy trong vài năm qua, gần đây nhất là Chronomaster (từ năm 2021)… Đó là một thành công lớn, đồng thời thúc đẩy chúng tôi phải làm điều gì đó cho Pilot – bộ sưu tập mang đậm rung cảm cổ điển, nổi bật bởi chất liệu đồng thau và thép lâu năm, được giới thiệu trong năm 2013 bởi cựu CEO Jean-Frederic Dufour (người đã tái khởi động dòng Pilot vào năm 2012). Vì thế, chúng tôi muốn quay trở lại bằng cách tiếp cận hiện đại hơn.

Zenith vốn nổi danh trong việc hồi sinh một số tuyệt phẩm trong quá khứ, các tác phẩm kinh điển, các phiên bản remake v.v… Nhưng đỉnh cao nên là các thiết kế đương đại. Đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm hiện tại, đó cũng là điều bộ sưu tập Pilot đang thiếu vắng. Ngoài ra, chúng tôi còn có một lịch sử lâu đời với cái tên Pilote do nhà sáng lập thương hiệu đăng ký bản quyền vào năm 1888 – nhiều năm trước khi chiếc máy bay đầu tiên cất cánh, rồi được củng cố trong năm 1904 bằng một từ tiếng Anh. Vì vậy, chúng tôi tự hào khi sở hữu một di sản tuyệt vời và có thể tự tin chia sẻ những gì mình đã làm trên mẫu đồng hồ ba kim hoặc đồng hồ chronograph (trong lĩnh vực đồng hồ hàng không).

Về cách sử dụng ban đầu, tên gọi Pilote chủ yếu nói đến khả năng điều hướng phải không?

Tất nhiên là đúng, và tôi nghĩ nó rất hoàn hảo vì ngày xưa phi công cũng đảm nhận nhiệm vụ của một điều hướng viên, vì vậy tên gọi đó thực sự rất phù hợp.

Ý tưởng tái thiết kế bộ sưu tập Pilot hiện tại bắt nguồn từ việc khám phá lại những câu chuyện cũ của thương hiệu đúng không?

Ồ không, chúng tôi luôn có sự đổi mới và đóng góp ý tưởng từ một vài cá nhân nắm vai trò chủ chốt của thương hiệu. Ý tôi là Romain Marietta, cho đến khâu sản xuất, nhà sử học của thương hiệu, người phụ trách kho lưu trữ, cũng như từ trưởng nhóm thiết kế và cả tôi. Chúng tôi cộng tác với nhau như một nhóm nhỏ, chúng tôi cùng tìm về quá khứ để nhìn lại lịch sử, chúng tôi ngắm nhìn lại từng chiếc đồng hồ cổ điển rồi bắt đầu lên ý tưởng. Về cơ bản, chúng tôi nhận thấy Zenith thực sự có ưu thế trong danh mục đồng hồ phi công.

Chính điều đó đã khiến chúng tôi phải ra mắt một bộ sưu tập phù hợp với thế mạnh cũng như bề dày lịch sử tuyệt vời ấy, nhưng một lần nữa – nó phải toát lên vẻ đương đại, không được phép trùng lặp. Đây là một quyết định đúng đắn khi tái ra mắt một dòng sản phẩm chủ lực dựa trên di sản thương hiệu, nhưng đồng thời vẫn… rất hiện đại, không hề cũ kỹ. Tuy nhiên điều mà chúng tôi không muốn nhất chính là sao chép lại hoàn toàn các di sản ấy và sống trong quá khứ. Hiểu rằng Zenith có một lịch sử lâu dài, nhưng nếu chỉ lặp lại quá khứ, thì đến một lúc nào đó bạn sẽ trở thành một… viện bảo tàng. Zenith không là một thương hiệu như vậy.

Hãy cho chúng tôi biết thêm về về quá trình phát triển bộ sưu tập Pilot.

Khởi đầu là bước lên ý tưởng, khi chúng tôi nảy ra một vài suy nghĩ cụ thể về những điều mình có thể thực hiện, tiếp đến là giai đoạn tạo hình 3D, kết xuất bản mẫu kỹ thuật số v.v… Điều này cũng được chia sẻ với Ủy ban sản phẩm – một nhóm gồm 10 thành viên của chúng tôi và bắt đầu quá trình tạo mẫu. Nhóm tôi đề xuất khoảng ba hoặc bốn loại đồng hồ nguyên mẫu, rồi cùng nhau chọn lựa thiết kế có ý nghĩa nhất để phát triển.

Tôi muốn thảo luận về vấn đề này vì có rất nhiều độc giả mới quan tâm đến việc chế tạo đồng hồ, nhưng hầu như họ có thể không biết cách một dòng đồng hồ được phát triển. Mong ông chia sẻ thêm.

Vâng, tôi nghĩ việc giải thích rõ cách thức phát triển một chiếc đồng hồ cũng thể hiện lối kinh doanh minh bạch với khách hàng. Bạn biết đấy, đôi khi khách hàng phải chờ rất lâu để được chiêm ngưỡng một mẫu đồng hồ mới và bạn cần giải thích cho họ lý do tại sao.

Tôi cực kỳ phản đối thứ mà tôi gọi là “sự khan hiếm giả tạo”, bạn biết đấy. Với một số mẫu đồng hồ siêu phức tạp, sự khan hiếm phụ thuộc vào mức độ tinh vi của bộ máy hoặc công đoạn hoàn thiện thủ công, nhưng thật sự không nhiều thương hiệu có đủ trình độ chế tạo, hoặc điều chỉnh sao cho một chiếc đồng hồ như vậy đạt độ ổn định cao nhất. Về cơ bản, đó là những thách thức rất lớn.

Nhưng có khá nhiều mẫu đồng hồ đơn giản ra mắt giới hạn một cách “có mục đích”, vì rõ ràng nhà sản xuất có thể đạt sản lượng kinh khủng hơn thế nhiều, mà họ lại không làm vậy nhằm tạo lên hiện tượng khan hiếm ảo. Chúng tôi hoàn toàn không muốn áp dụng tiểu xảo đó, vì vậy đó không phải là mục tiêu của Zenith dù đang có một danh sách chờ đáng kể, tùy thuộc vào từng giai đoạn hay mẫu đồng hồ cụ thể. Tôi không nghĩ điều đó là đúng và chúng tôi luôn nói với khách hàng, rằng mục tiêu của chúng tôi là khiến họ hài lòng càng sớm càng tốt… đó đồng thời là những gì Zenith đang thực hiện cho các nhà bán lẻ của mình. Chúng tôi phải đảm bảo cung cấp cho họ đủ sản lượng đồng hồ để bán cho khách hàng.

Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của ông tại sự kiện Watches & Wonders Geneva nói chung. Triển lãm có thực sự là cách tốt nhất để truyền đạt ý nghĩa của ngành đồng hồ không?

Trước hết, cần biết rằng chúng ta không thể có một chiến lược chung cho mọi người. Một số vị khách sẵn sàng nghe – hiểu về chi tiết kỹ thuật và không quan tâm nhiều đến cách kể chuyện; một số khác lại không muốn nghe bất cứ điều gì về kỹ thuật, vì vậy chúng tôi phải thông minh trong phương pháp tiếp cận tệp khách hàng.

Bạn cần các công cụ để giao tiếp; bạn cần giải thích thương hiệu là gì. Ở một khía cạnh nào đó, đấy là lý do khiến chúng tôi phải trả tiền để có mặt tại Watches & Wonders. Sau đại dịch COVID-19, chúng tôi đã học được rằng Zenith hoàn toàn có thể bán đồng hồ trực tuyến, nhưng bạn nói đúng đó là những giới hạn và chúng tôi cần một nền tảng vật lý để thể hiện tầm ảnh hưởng của thương hiệu. Bạn biết đấy, lời khen tuyệt vời nhất đối với tôi là khi mọi người nói rằng họ đã chiêm ngưỡng và khám phá gian hàng, để từ đó hiểu được tất cả về Zenith.

Bài Ashok Soman

Chuyển ngữ Vincent Phạm